Главная страница

Русский костюм. 1 7 5 0 1 9 1 7 в пяти выпусках всероссийское театральное общество


Скачать 6.48 Mb.
Название1 7 5 0 1 9 1 7 в пяти выпусках всероссийское театральное общество
АнкорРусский костюм.pdf
Дата12.05.2017
Размер6.48 Mb.
Формат файлаpdf
Имя файлаRusskiy_kostyum.pdf?extra=B_ZzexIHKkGoeq6x5Uex0uLoV4CxDMu6tXi39_
ТипДокументы
#33468
страница1 из 10

С этим файлом связано 21 файл(ов). Среди них: North_American_Indian_Motifs_2002.pdf, vk_gettoken, vk_gettoken, Sheyla_Dzhexon_Kostyum_dlya_stseny.pdf, vk_gettoken, Li_Beygan_Grim_dlya_teatra_kino_i_televidenia.pdf, Russkiy_kostyum.pdf?extra=B_ZzexIHKkGoeq6x5Uex0uLoV4CxDMu6tXi39_, Skachat_Bendler_Richard__Rukovodstvo_po_izmeneniyu_lichnosti.doc, Conversations_With_A_Butterfly_-_RhymesPunches.rar, avtor_byl.pdf и ещё 11 файл(а).
Показать все связанные файлы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
РУССКИЙ КОСТЮМ
1 7 5 0 - 1 9 1 7 в пяти ВЫПУСКАХ ВСЕРОССИЙСКОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО
РУССКИЙ КОСТЮМ
1 8 7 0 - 1 8 9 0 ВЫПУСК ЧЕТВЕРТЫЙ ВСЕРОССИЙСКОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО
РУССКИЙ КОСТЮМ
1870—1890 Проведенные в хи х годах реформы способствовали более быстрому развитию капитализма в России, втянувшего в свою орбиту представителей всех слоев общества. Сложившиеся в давние времена сословные особенности образа жизни мало-помалу сглаживаются, все резче обозначается деление по классовому признаку, а внутри классов поимущественному положению. Идущая к власти буржуазия придает большое значение не только развитию науки и техники, необходимых ей для преуспевания, но и более культурному, пусть хотя бы только внешне, образу жизни, в том числе и «европеизации» костюма. В среде крупной и средней буржуазии наряду с капиталистами новой формации, людьми более образованными, большую силу имеют богатые представители темного царства. Их внутренние жизненные устои лишь медленно поддаются натиску времени и обстоятельств, нов отношении внешнего приобщения к цивилизации, в частности отказа от традиционного купеческого платья, они проявляют некоторую гибкость. С каждым годом все больше купцов, не только столичных, но и провинциальных, одеваются по моде. Разного рода дельцы, торговые служащие, преуспевающие ремесленники, квалифицированные рабочие, домашние слуги — выходцы из крестьянского или мещанского сословия — также начинают одеваться по моде или близко к моде, заменяют кафтаны, поддевки и чуйки пиджаками, короткими сюртуками и пальто. В эти годы говорят часто о демократизации мужского костюма — барин и лакей носят одинаковые по покрою пиджаки и фраки, брюки и жилеты, и лишь качество материи да мастерство портного отличают один костюм от другого. При всей своей скромности и практичности мужской костюм с пиджаком или сюртуком и белой рубашкой с накрахмаленным воротничком все же был недоступен многим, в том числе и студентам, жившим уроками или другой плохо оплачиваемой работой. Форменной одежды студенты не имели, она была отменена в
1863 году и вновь восстановлена лишь в середине х годов. Студенты носили большей частью вместо пиджачных костюмов серые или синие
5
блузы, подпоясанные ременным кушаком, и брюки, заправленные в высокие сапоги, или брюки навыпуск. Такой костюм был дешев и удобен. Более богатые студенты, чтобы придать себе демократический вид, также носили блузы, но украшенные вышивкой и с нагрудным карманом, в котором, как рассказывает В. Г. Ко ­
роленко, утопала золотая цепочка. Когда студенты шли на экзамен, они надевали черный сюртуки черные брюки навыпуск. У кого такого костюма не было, тот брал его у знакомых. Из всей прежней форменной одежды у студентов сохранились лишь форменные фуражки. Университетские имели темно-зеленую суконную фуражку с синим околышем и с такой же выпушкой по верхнему краю тульи, учащиеся Технологического института — темно-зеленую фуражку с зеленым околышем, Учительского института — темно-синюю с черным бархатным околышем и т. д. Многие студенты носили вместо пальто или шинели пледы, большей частью клетчатые.
По-своему, то есть не по моде и не по-русски, одевались также немногочисленные группы интеллигентов и «полуинтеллигентов», так называемые нигилисты, колоритные фигуры, много раз описанные в литературе. Отличительными признаками костюма нигилистов были широкополые черные шляпы, синие или дымчатые очки, темные косоворотки под пиджаком или такие же блузы, как у студентов. Они носили длинные до плеч волосы, бороду и усы, также как и многие студенты. По улице они ходили с устрашающими суковатыми дубинками из можжевельника. Нигилистки одевались в блузы или в красные косоворотки, черные юбки длиной почти до лодыжек, маленькие черные шляпы с невысокой прямой тульей и небольшими полями. Волосы они подстригали и зачесывали гладко назад. Они также носили темные очки. Как ив предыдущие десятилетия, некоторая часть интеллигенции одевалась, по соображениям идеологического порядка, в русское народное платье. Прежде это были славянофилы, в х годах — многие народники. Их костюм состоял из рубашки с косым воротом, обычно с небольшим стоячим воротником и узким поясом, брюк, заправленных в сапоги, и поддевки вместо пальто или пиджака. У некоторых рубашки были красные, у других ситцевые или полотняные. На фотографии, опубликованной в книге И. Попова Минувшее и пережитое, изображены три народовольца в длинных белых рубашках, вышитых по воротнику, на груди и внизу рукавов цветными нитками. Рубашки подпоясаны, брюки длинные, обычного модного покроя. Народники, уходившие в деревню для пропаганды среди крестьян, одевались большей частью попроще, по-крестьянски или же в скромное городское платье, боясь вызвать недоверие к себе нарочитой костюмировкой. В то время как расцвет русского искусства в х годах вернул интерес широких слоев общества ко всей национальной культуре в целом, наряду с творческим развитием народных традиций появилось и эпигонство, частью бездумное, частью корыстное, оставившее последующим поколениям множество образцов своей деятельности в ложнорусском стиле. Русский стиль делается модой, тем более что народность поощряется официальными кругами. В «Приваловских миллионах ДН. Мамин-
С и б и р як рассказывает о человеке, живущем в доме, где все от рукоятки звонка до последнего гвоздя — было пригнано под русский вкус. До этого хозяин дома, Половодов, вернувшись из чужих краев англичанином с ног до головы, в тропическом шлеме, гороховом сьюте и с произношением сквозь зубы, отделал свой домна английский манер. Когда подул другой ветер, Половодов забросил свой шлем и перевернул дом теперь уже на русский манер. Он женился на русской красавице, которая пошла в пандан к только что отделанному дому сего расписными потолками и синими петухами. С полгода его жена носила косоклинный сарафан с прошивками из золотых позументов, но скоро эта игра супругам надоела. Мода эта распространилась в какой-то мере и на мужской костюм. Обладатели наружности русского богатыря охотно и эффектно носили красивый русский костюм, с поддевкой ивы сокими сапогами. Но соблазнила эта мода и некоторых людей с тщедушной фигуркой и с пенсне в черной оправе, к которым больше подошел бы вицмундирный фрак или скромный сюртучок.

* * * Наиболее характерные черты женских мод х годов — большой турнюр, сложная драпировка юбки и изобилие разного рода отделки — не могли быть одобрены многими женщинами, сохранившими критическое отношение к модам. Они упрощали свои платья, заменяли турнюр небольшой мягкой драпировкой, бантом или концами подобранной туники, не носили ватных форм и т. д, иными словами, они подчинялись моде лишь настолько, насколько ей нельзя было отказать в повиновении, не выделяясь резко в своей среде. Еще больше упрощали свою одежду, частью от нежелания быть принятыми за бездельничающих дам, частью от недостатка средств, некоторые ученые женщины и почти все курсистки. Ученых женщин, то есть получивших высшее образование и работавших в избранной ими области, было немного. В Москве, например, как сообщается в IV томе Истории Москвы, в 1882 году женщин было всего
830 на 4 930 мужчин. Курсистки, среди которых всегда было много бедных девушек из провинции, носили обычно темные платья с юбкой, не доходящей до щиколотки и обшитой по подолу одним или двумя рядами узкой оборки, или фом с длинной баской, несколько менее обтянутым, чем того требовала мода. Юбки были большей частью сзади со складками, спереди с небольшой поперечной драпировкой, зашитой в боковые швы. Подобным образом одета курсистка на известной картине НА. Ярошенко
( 1 8 8 3 г. Следовать моде во всем до мельчайших деталей было правилом дам, не имевших иной возможности быть не хуже других и стремившихся служить украшением дома. Туалеты, точно скопированные с рисунков популярных модных журналов без учета даже собственных природных данных, часто придавали этим женщинам вульгарный ивы з ы в а ю щи й вид. В конце х годов с уменьшением, а затем и исчезновением турнюра и пышных драпировок модный костюм становится приемлемым для женщин всех слоев общества. МОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ Модные журналы часто пишут о том, что мода продолжает заимствовать (как в конце х годов) образцы платьев X V I I I века и, приспособляя их к вкусам публики, к иной технике пошива, к новым сортам тканей, объявляют их последним криком моды. Действительно, столь характерный для хи х годов костюм с облегающим лифом и юбкой на турнюре, задрапированной всевозможными складками, напоминает туалеты концах и началах годов. Вместе с фасонами платьев мода заимствовала частично и прически, и шляпы X V I I I века, и обувь на высоких каблуках. В конце х годов и начале х
(1877—1882) турнюр значительно уменьшается или вовсе упраздняется, но дамы, привыкшие к драпировкам на юбке, благодаря которым талия кажется тоньше, все же помещали сзади на юбке на месте турнюра более или менее пышную драпировку. Когда после перерыва вновь был введен турнюр, он стал более жесткими носили его несколько ниже, чем в х годах, причем юбка была часто сужена около колен, из-за чего турнюр казался еще более выпуклым. В 1870—1877 годах турнюры делали обычно из двух-трех рядов жестких оборок (накрахмаленная материя или волосяная ткань) высотой около 1 2 — 1 3 см нашитых наверх заднего полотнища нижней юбки. Первая оборка пришивалась у пояска, вторая под ней, третья под второй, все оборки занимали по высоте 18—20 см Турнюрная нижняя юбка была спереди и на боках прямой, задние полотнища были сосборены или заложены складками. Подол обшивали спереди
7
и на боках одним гофрированным воланом высотой до 30 см сзади двумя или тремя воланами или косыми оборками. Складки и воланы заднего полотнища придавали юбке платья требуемое положение, а турнюр поддерживал пышную драпировку. Под платья с треном надевали и турнюрную нижнюю юбку с треном. Чтобы нижняя юбка не сбивалась, к боковым швам были пришиты тесемки, которые завязывались сзади, или же складки и сборки задних полотнищ стягивались с изнанки на кулисах. Окружность подола турнюрной нижней юбки без трена 2,5—2,7 мс треном — 3,2 м. Турнюр под платье из тяжелой материи или большой турнюр делали из оборок или буфов из волосяной ткани. Их нашивали сперва на накрахмаленную материю, уплотненную косточками китового уса или эластичными стальными полосками и подложенную слоем ваты. Для простых платьев, не украшенных драпировками, турнюром служил набитый волосом или ватой валик, имевший форму подковы. На концах валика были пришиты тесемки, которые завязывали вокруг талии. В 1877—1882 годах турнюры значительно уменьшаются, многие дамы их вовсе не носят. Драпировки на юбках мягкие. В 1882—1888 годах вновь входят в моду турнюры. До 1887 года носят большие турнюры, располагают их несколько ниже, чем раньше, что объясняется удлинением лифа. Турнюры делают, как прежде, из оборок или буфов из накрахмаленной материи или волосяной ткани, на основе подложенной ватой и уплотненной стальными полосками или китовым усом. Более жесткие турнюры для платьев из тяжелых тканей или парадных туалетов делали с помощью трех-четырех эластичных стальных полосок шириной 2 см и длиною 40 см зашитых в верхнюю часть задних полотнищ нижней юбки. Стальные полоски были снабжены на концах резинками с петлями и крючками. Стягивая или распуская их, можно уменьшить или увеличить выпуклость турнюра. Сверх этих полосок были нашиты обычные волосяные оборки. Переднее полотнище турнюрной нижней юбки было из бумажной материи и гладкое, боковые полотнища, также гладкие, рекомендовали делать из волосяной ткани, задние полотнища, также из волосяной ткани, заложены были четырьмя складками, скрепленными с изнанки по всей длине. Спереди и на боках подол обшивали складчатым воланом высотой около 18 см. В 1888 году модные журналы сообщают об уменьшении турнюров. Вместо объемистых сооружений из оборок и стальных полосок турнюр делают из волосяных подушечек. К 1890 году платья с турнюром исчезают со страниц модных журналов, нов быту небольшой турнюр сохраняется еще несколько лет. ОСНОВНЫЕ ФАСОНЫ ПЛАТЬЕВ Платье состоит из прилегающего лифа, юбки и драпировки, расположенной на юбке.
Лифы шьют на подкладке, выкроенной вместе с частями лифа и хорошо пригнанной по фигуре. Юбки носят на легкой шелковой или тафтяной подкладочной юбке, скрепленной с платьем только на поясе. До середины х годов лифы были преимущественно с баской. Большей частью баска спереди длинней, чем на боках и сзади. Иногда переднюю часть баски заменяли драпировкой передником, подшитой под край лифа с мыском. Баска была разрезана спереди и сзади или только сзади до талии. Концы короткой баски ложились поверх драпировки на турнюре. Если баска сзади была длинной, ее концы драпировали на турнюре.
Лифы дневных, а часто и вечерних платьев шили закрытыми, с невысоким стоячим или стоя­
че-отложным воротником и подшитым или наложенным белым воротничком. Лифы нарядных вечерних платьев были с прямоугольным или треугольным вырезом на груди. Вырез отделывали стоячей фрезой, высоким рюшем, иногда и кружевным жабо. Бальные туалеты были глубоко декольтированы на груди и на спине и без рукавов. Чтобы плечики не спускались на руку, проймы были вырезаны поруке, а плечевой шов проходил по спинке. Рукава дневных и закрытых вечерних платьев были большей частью в 3/4 длины и умеренно широки. Манжеты отделывали соответственно отделке лифа и носили их с белыми подрукавни-
:
8
ками. Рукава открытых вечерних платьев также были в 3/4 длины или же доходили только до локтя, тогда под манжет подшивали широкую кружевную оборку. Носили платья с одной или двумя юбками. Основная, то есть длинная, юбка платья крои­
лась с передним полотнищем, скошенным в обе стороны двумя прямыми боковыми и тремя прямыми задними полотнищами (при ширине материи около 50 см Если юбка была с треном, задние полотнища удлиняли на 5 0 — 6 0 — 1 0 0 см и скругляли их. Сборки и складки группировали сзади. Вначале х годов встречались платья, отделанные в виде передника нашитыми на юбку несколькими оборками. Сзади, над подолом, была полукругом пришита одна более широкая оборка. Драпировку на турнюре и трен делали в таком случае из сложенного складками широкого полотнища, пришитого к пояску под баской. Молодые особы носили также юбки, спереди отделанные драпированным передником, сзади покрытые сверху донизу воланами. Подол юбки обшивали обычно гофрированным или складчатым воланом высотой 10—15 см, а на нарядных платьях двумя-тремя такими воланами или одним пошире. Кроме того, носили юбки, заложенные складками (без волана на подоле. Складки могли быть одинаковой ширины вокруг всей юбки или же спереди складки были узкие, сзади широкие, либо спереди широкие, а сзади плиссированные. Юбку платья отделывали разнообразными драпировками — спереди плоскими, сзади приподнятыми турнюром. Драпировку поверх юбки делали из куска материи, скругленного с одного края либо вырезанного углом, или же из большой косынки. На боках она собиралась и подшивалась к юбке, спереди складки расходились, образуя передник, сзади концы завязывались узлом или бантом и накреплялись на складки юбки, приподнятые на турнюре. Элегантнее считали драпировку шарфом — прямым полотнищем тонкой материи, заложенным складками. Концы шарфа драпировали пуфом на турнюре или же они уходили под трен. Можно было драпировать и основную юбку. Для этого ее кроили на 2 5 — 3 0 см длиннее. Излишек материи закладывали спереди складками на уровне обычной драпировки передником, а складки зашивали в боковые швы. Сзади делали 3 — 4 складки в верхней части юбки и вшивали их в боковые швы, а над турнюром накрепляли их в нескольких местах незаметными стежками. Платья шили также с так называемой туникой — верхней юбкой, фасоны и способ драпировки которой чрезвычайно разнообразны. Сплошная туника в виде круглой юбки спереди не доходит до подола основной юбки сантиметров на 30, иногда и на 40, или же доходит только до колен. На боках она слегка подобрана к поясу, сзади кроится либо такой же длины, что и основная юбка, и драпируется складками на турнюре, либо кроится достаточно длинной, чтобы образовать драпировку и трен. Тунику, разрезанную спереди, драпировали обычно на боках в виде панье, сзади складками или пуфом на турнюре. Туника из двух частей, как бы разрезанная на боках, драпируется спереди в виде передника любого фасона поперечными складками, приподнятыми на боках, сзади она может быть длиннее основной юбки и стелиться треном. Тунику бального или вечернего туалета часто кроили спереди длиннее, чем сзади и на боках. Складки драпировки располагали несимметрично. Шили платья также с полонезом. Полонез платье с цельнокроенной спинкой или цельно- кроенным передом ( это зависит от места застежки, доходящее примерно до колен. Носили полонез с длинной юбкой обычного покроя. Лиф полонеза может быть открытым или закрытым, юбка может быть не сшита на боках или спереди от талии до подола. Приоткрытом лифе юбка полонеза драпируется, как туника спереди передником, сзади пуфом и складками на турнюре. Закрытому лифу может быть придан вид длинного костюмного жакета с реверами и вставкой или жилетом либо вид короткого пальто с расходящимися полами. В этом случае драпировка спереди делается из шарфа, а сзади юбка полонеза драпируется на турнюре.
9
Драпированный на турнюре пуф отделывали (подхватывали) иногда широкой лентой
(20—25 см Концы ленты были пришиты на боках на талии, ниже пуфа их завязывали бантом или узлом, свободные концы спускали почти до подола юбки. Также завязывали бантом концы шарфа (см. стр. 61, фигура справа. Нарядные платья шили с треном. Трен может быть на основной юбке (с удлиненными задними полотнищами, может быть образован удлиненной спинкой туники или полонеза, а может быть и пришитым поверх юбки или туники. В этом случае трен делают из длинного и широкого полотнища материи, которое задрапировано пуфом на турнюре, заложено несколькими складками испускается вдоль юбки на должную длину. Трен подбивают шелком и накреп- ляют в нескольких местах на юбку так, чтобы он не сбивался. На парадных платьях с туникой могут быть два трена, один более длинный, от основной юбки, другой поверх него, от туники.
Трены скрепляли с юбкой невидимыми в складках стежками. Трен основной юбки обшивали таким же воланом, какой был на ее подоле, трен туники отделывали также, как и тунику.
Трены украшали бантами, а на бальных и открытых вечерних платьях также и букетами цветов. Между 1877 и 1882 годами модные журналы рекомендуют фасоны платьев без турнюра. На этих платьях обтяжной лиф-кираса удлиненна см (в зависимости от фигуры, считая от линии талии. Спереди лиф иногда несколько длиннее, чем на боках и сзади. (Одновременно удлиняются и корсеты см. стр. 65). Декольтированные бальные лифы, иногда с мысками, а также и лифы для полных женщин шнуруют сзади, остальные лифы застегиваются обычно спереди или на боку на пуговицы.
Лифы по-прежнему большей частью закрытые, с воротником, отделанным воротничком или рюшем. При стоячем белом воротничке носят галстук из ленты, завязанный бантом. Постепенно входят в моду и лифы со вставкой в виде манишки с воротничком, некоторые дамы носят их с кожаным поясом (ширина 5—6 см Появляются и кирасы с отворотами, манишкой и подшитым жилетом. Вначале х годов удлиненный закрытый лиф платья шили также из трикотажной ткани плотной, гладкой вязки, большей частью с застежкой на спине. Вечерние платья с прямоугольным или треугольным вырезом на груди отделывают, как прежде, стоячей фрезой, кружевом или рюшем. Рукава в 3/4 длины или длинные, иногда расширенные книзу, встречаются на всех платьях, кроме бальных. Некоторые открытые вечерние платья шьют также с рукавами до локтя. Рукава отделывают соответственно отделке лифа. В эти годы юбка и драпировка на ней не должны полнить фигуру. При удлиненном лифе юбку большей частью подшивают под край лифа на шелковую подкладку платья. Нижняя (бельевая) юбка на длинной кокетке, обшита по подолу воланом, сзади более высоким, чем спереди. Под платья с треном надевается нижняя юбка с треном (см. стр. 65) или же под трен платья подшивают несколько рядов узких кисейных или шелковых оборок. Юбку без трена шьют, как прежде, с одним скошенным в обе стороны передним полотнищем и остальными прямыми, но делают ее несколько уже, чем раньше. Юбку с треном кроят с одним скошенным в обе стороны полотнищем, двумя боковыми, сильно скошенными в одну сторону, и тремя задними прямыми полотнищами. (По подолу в окружности юбка должна быть 3,2 м Задние полотнища удлинены для дневных платьев примерно на 55—60 см для вечерних и бальных на
100—110 см Все сборки и складки группируются сзади. В моде остаются также юбки плиссированные или заложенные широкими складками. Кроме последних, все юбки обшиваются складчатыми или присобранными воланами. Один высокий заложенный крупными или мелкими складками волан с головкой пришивают немного выше или немного ниже колен. Узкие воланы в несколько рядов нашивают на подол юбки. Трен юбки также обшивают воланом. Подшитые с изнанки тесемки стягивают сзади всю юбку, особенно у колен. Низ, обшитый воланом, расстилается веерообразно (см. стр. 89). Кроме платьев, состоящих из лифа-кирасы и юбки, то есть отрезных, модные журналы предлагают цельнокроенные платья «принсесс». Шьют их обычно с треном. Идущая вгладь спинка заложена внутренними складками, распускающимися книзу. Перед платья очень узкий, облегающий фигуру. Он может быть гладким или слегка задрапированным продольными сборками. Сзади драпировку заменяют складки юбки, ленты, банты. Рукава и отделка подола та же, что на отрезных платьях. Наиболее часто встречаются следующие виды драпировок драпировка складками, заложенными на переднем полотнище юбки до боковых швов. Для этого перед юбки кроят соответственно длиннее, а на 20 см ниже края кирасы или костюмного жакета) закладывают 8—10 горизонтальных складок, которые зашивают в боковые швы. Высота этой драпировки около
40—50 см Драпировка шарфом — прямым полотнищем ткани длиной от 1,2 дом Заложенный складками шарф накрепляют спереди на юбку, отступая от края лифа примерно на 20 см или непосредственно под кирасой. Концы короткого шарфа соединяют под треном, а если платье без трена, тона боку или сзади (см. стр. 105 и 107). Застежку маскируют отделкой (бахромой, стеклярусной вышивкой, бантами и т. п. Концы длинного шарфа завязывают бантом сзади, низко над подолом или на трене. Шарф средней длины завязывают бантом на середине края кирасы. Не вышла из моды и отделка юбки передником. Передники большей частью не так сильно задрапированы, как в предыдущие годы, а облегают фигуру и не нарушают стройных линий юбки. Тоже можно сказать и о туниках. Туники подшиты под край кирасы, на некоторых платьях туника спадает спереди прямо как основная юбка (см. стр. 69), сзади она разрезана. Вдоль разреза украшена воланами, лентами, плиссированной полосой и т. п. Другие туники слегка задрапированы складками вокруг всей фигуры см. стр. 67) или же накреплены сантиметров на 20 ниже края кирасы и драпируются передником сзади туника заложена складками и ложится поверх основной юбки. Полонез шьют в эти годы большей частью покроем платьев «принсесс», то есть не отрезным. Он может иметь вид короткого (немного ниже колен) платья, слегка задрапированного складками на боках и сзади (см. стр. 103, фигура справа, и может быть разрезан спереди или сзади (см. стр. 77, фигура слева внизу. При разрезе сзади из-под полонеза выпущен трен. Вечерние и бальные платья, а также нарядные дневные визитные и домашние платья шили обычно с треном. Чаще, чем в предыдущие годы, трен образован удлиненными задними полотнищами основной юбки (или платья. При драпировке юбки шарфом или на платьях с туникой трен может быть пришит под край кирасы. . На улице носили обычно платья без трена или лишь слегка удлиненные сзади платья. С 1882 года модные журналы вновь предлагают платья на турнюре. Теперь турнюр более выпуклый, чем раньше, и расположен ниже. Таким он оставался в течение пяти-шести лета к концу х годов вновь сильно уменьшился. Талия по-прежнему удлинена. Наряду с лифа­
ми-кирасами в моде облегающие лифы, спереди с удлиненным мыском, на боках и сзади доходящие только до линии бедра (см. стр. 111). Затем появляются лифы с мыском или без мыска с разнородными басками короткими круглыми, короткими на боках и длинными сзади, лифы сзади с баской в виде коротких или длинных фалд («фрачок»), зубцами вырезанные баски, лифы со вставкой в виде жилета с двумя мысками или лифы со складками от мыска к плечам складки внизу зашиты, вверху расходятся. Дневные и скромные вечерние платья шьют с закрытым лифом и невысоким стоячим воротником или с вырезом на груди, закрытым вставкой. Воротники по-прежнему отделаны белыми воротничками, иногда и галстуками. Более нарядные вечерние платья носят открытыми на груди, бальные — глубоко декольтированными. Форма вырезов лифа не изменилась. Рукава присобраны по окату, на закрытых платьях они длинные или в 3/4 длины, большей частью узкие (на внутренней стороне против локтя зашиты мелкие складки. Расклешенные книзу рукава встречаются уже редко. Рукава отделывают обшлагами или манжетами и подшивают рюшем, кружевом или плиссированным воланом, на скромных платьях полотняным манжетом. Открытые вечерние платья шьют с узкими рукавами до локтя или немного короче,
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10